Рабочие vs Белых воротничков

Как грузчик я зарабатываю гораздо больше, чем как переводчик.

Причем как грузчик я работаю часов 8 в пару месяцев, а как переводчик — 320=40*8 часов за тот же срок.

Есть повод задуматься 🙁

Один я остался, совсем один!!! :)

И один в поле воин. 😉 Давным-давно, готовясь к так и не состоявшемуся вебинару по заточке, я искал простой, доступный и наглядный способ контроля качества заточки режущего инструмента. В общем, и сейчас продолжаю искать. Фёдор Алексеевич Бондарев внёс очередной умопомрачительный вклад в коллекцию:

IMG_8951

«Руководство плоской резьбы по дереву», Ф. Геригель, Э. фон Бюлов. 1910

Каков слог! А? )))

Кто о чём…

… а тупой — о заточке. ))) В очередной раз выслушал рассказ о медитации во время заточки. В очередной раз назвал мудаком старого друга. Поскольку только мудаки так веруют в то, о чём не имеют ни малейшего представления. А вот полный цикл заточки рубаночной железки на камнях, вручную. 10 минут. Всё.

Граждане! Осваивайте передовые технологии! Не будьте мудаками!

Универсальный ШИМ-преобрзователь

В общем немного дубляж поста из моего блога, но думаю на Поляне он не повредит.

Что это такое и для чего нужно? Думаю многие моделисты сталкиваются с проблемой питания всяких приспособ и кол-во блоков питания к ним растет также, как и само кол-во приспособ, вставляемых в розетку. Вот этот зверь и призван решить сию проблему.
Итак, вот что нам понадобится:

  • Универсальный DC-DC ШИМ-преобразователь, произведенный где-то в Китае — 2шт

Он собран на LM2596. Входное питание 4.5-40В, выходное 1.3-40В, держит до 3А, имеет защиты от перегрева, переполюсовки на входе и КЗ на выходе. Выглядит вот так.

  • Цифровой вольтметр 0-99.9V.

Питается он 3.2-30В. Лучше брать сразу с рамкой, для установки в панель. Выглядит вот так.

  • Цифровой амперметр с шунтом 0-99.9А

Питается он 6-28В. Лучше брать сразу с рамкой, для установки в панель. Выглядит вот так.

 

  • Коробка, куда это все запихнуть.
  • Тумблер 1 группа,  2 положения
  • Тумблер 2 группы, 3 положения
  • Потенциометр 10 кОм
  • Разъемы — 2 шт.

У одного ШИМа выпаиваем синенький потенциометр и  вместо него припаиваем внешний переменник 10 кОм. Это будет основной, рабочий преобразователь.
У второго ШИМа крутим движок подстроечника и выставляем на выходе напругу в пределах 6-28В. Это будет питающий ШИМ.

Далее все это запихиваем в коробку.

И внутри соединем это все след образом:

С входного гнезда питания (сверху, беленький штекер туда вставлен) через тумблер включения (сверху справа от беленького штекера питания, 1 грумма, 2 положения) подаем напругу на вход обоих ШИМов.
К выходу питающего ШИМа подключаем входы питания цифровых вольтметра и амперметра.
Параллельно выходу рабочего ШИМа подключаем вход цифрового увольтметра. Он нам будет показывать установленную потенциометром (красная ручка справа снизу) выходную напругу.
В развыв цепи, т.е. последовательно, выхода рабочего ШИМа и выходного гнезда (по центру внизу, туда вставлен черный штекер) включаем вход цифрового амперметра. Он нам будет показывать потребляемый внешней нагрузкой ток.
Туда же, между амперметром и выходным гнездом ставим тумблер переключения выходной полярности (слева снизу тумблер, 2 группы, 3 положения). Он нужен для того чтобы опертивно менять на выходе полярность местами, а третье положение, чтобы вообще обесточить выход. Иногда необходимо сначала выставить выходную напругу, а потом ее подать на подключенное устройство. Можно конечно штекер вынимать-вставлять, но так элегантнее и удобнее.
Подключаем внешний блок питания до 40В.
В итоге получаем блок питания с плавной регулировкой от 1.3В до напряжения внешнего блока питания с индикациями выходного напряжения и потребляемого тока.
Для удобства распаиваем нужные переходники, у которых на одном конце штекер, для подключения к выходному гнезду, а на другом — необходимый для вашей приспособы.
Вот и все.